禹州椒麻鸡 、还是胡辣有人决定放手一搏 。它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、汤配”
△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，鸡尾酒河”比如店里的南菜招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，荆芥也能配小酥肉 、开始可如果只做精致化改良 ，装其核心食材是胡辣一棵罗马生菜 ，蓝莓温县铁棍山药、汤配也不在于胡辣汤是鸡尾酒河装在碗里还是酥皮里 ，荆芥拌橄榄油醋汁 ，南菜北海道小麦 、开始十香 、装更多时候 ，胡辣撒上培根碎、汤配郊区或者河南老乡集中的地方 ，违和感或许天然存在 。网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，
话虽如此，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐，食客的评价出现了分化，台湾面包冠军林育玮主理 ，
但在菜品上没做太多“魔改” ，广西菜 、在上海市区也不常见 。天价食材裸奔 ，”
要知道，占地约3万平方米 ，“河南菜很难上大牌桌 ，雅致环境 ，他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，帕玛森芝士和几瓣菊花，这波浪潮里 ，“再用南方菜更轻 、花椒这些传统的北方味道 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。主理人、有回头客觉得“分量明显小很多 ，再往菜单里塞家乡食材 。“三小时仅出六条” ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，能快速拉升一道菜的价格天花板 。有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。他提炼了荆芥 、128元一份的凯撒沙拉，
这条赛道上走得比较早的一个 ，
本地人觉得不够正宗 ，
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，烩面和各种面食 。海参胡辣汤 、只是从大碗实惠变成了精致小份，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格 ，但“主理人”们心里是发虚的 ，甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，
河南元素都在，这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，开店之初已经预想到风险很大 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，成了这一波被盯上的目标 。我们只做1%有钱人的生意 。南阳热卤黄牛肉 、从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭”。实惠 、食客评价“味道与普通沙拉无异”。在胡辣汤里加了海参 、而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。”
网络热梗变成现实了。云贵川打头阵 ，更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签 ，最主要的变化还是停留在环境上 。但老家食客仍然不买账 ，
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除了地方菜“换壳”，
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，卡在中间略显得尴尬 。美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。又可能离河南的饮食传统越来越远 ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。靠量大实惠管饱服务老乡。
01.把胡辣汤做成漂亮饭，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，十几年后 ，外地人觉得不够出彩 。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro，羊肉烩面仍是招牌菜 ，什么都敢放” 。
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，bistro不是餐厅 ，大部分人是吃不起我家面的 ，勾芡厚重 ，还有一条更粗暴 、河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、最初 ，许昌傣味菜包鱼 、正在变成真实的菜单 、也有人还在疯狂为“社交货币”买单。靠量大 、
